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Quelle vis pour placo ?

Pour fixer les plaques de plâtre, il faut des vis à placo, des vis spécialement conçues pour traverser sans difficultés les matériaux tendres sans les endommager. En effet, les vis à placo sont disponibles sous différentes dimensions afin de s’adapter à toutes les tailles de plaques de plâtre. Que faut-il savoir pour bien choisir ses vis à placo ? Zoom sur les vis à placo.

Quelle vis pour placo : propriétés techniques des vis à placo

En effet, les vis à placo se reconnaissent facilement par leur tête en trompette ou fraisée, par l’empreinte bien marquée des pas de vis et leur pointe pointue. Cependant, elles sont auto-perforantes et sont généralement de couleur noire. En effet, elle est de taille standard est de 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur ; mais on peut trouver différents modèles de vis pour placo qui sont adaptées pour les plaques de plâtre de différentes hauteurs :

La vis à placo 3,5×25 mm ;

La vis placo 3,5×35 mm ;

La vis placo 3,5×45 mm ;

La vis placo 3,5×55 mm.

Pour permettre une meilleure accroche et sans abîmer le mur, les vis à placo s’accompagnent obligatoirement de chevilles de fixation. Découvrez ici comment choisir la dimension des chevilles.

Les chevilles de fixation pour placo :

En effet, on peut trouver tout un design de chevilles qui sont choisies en fonction du poids de la charge à supporter et selon l’épaisseur de la plaque de plâtre. Cependant, les chevilles de fixation pour placo sont notamment :

La cheville en plastique, utilisée pour fixer des objets légers ne dépassant pas les 3 kg. Il existe notamment différentes formes de cheville en plastique qui se différencient par leur mode d’ancrage ; on citera entre autres les chevilles à clouer, celles-ci ne nécessitent pas de pré-perçage pour les fixer ; les chevilles à ancrage sont dotées de deux ailettes qui se déploient une fois ancrer dans le mur ; les chevilles visser se fixent directement dans la cloison en placo grâce à leur filetage externe.

Les chevilles à expansion dont le type chevilles Molly sont utilisées pour supporter des charges plus importantes et plus volumineuses. Elles garantissent une fixation fiable et résistante dans les plaques de plâtre. Découvrez ici l’article sur les chevilles Molly.

Les chevilles autoforeuses ou autoperceuses sont réservées pour les charges inférieures à 20 kg. Elles sont faciles à fixer grâce à leur pointe pointue.

Fixer dans du placo :

Tout d’abord, vous devez réunir les outils nécessaires dont : une perceuse, une cheville métallique à expansion, une pince à expansion, un foret matériau.

Ensuite, commencez par repérer les points de fixation sur le mur puis utilisez percez avec une perceuse et un foret adéquat au diamètre de la cheville. Pour continuer, placez la cheville dans le trou et introduisez la base jusqu’à ce que ses crans pénètrent complètement dans le placoplâtre. Desserrez légèrement la vis à placo que vous avez préalablement insérée dans la cheville.

Utilisez la pince à expansion pour retirer la vis de la cheville. Fixez votre objet puis remettre la vis dans la cheville et visser. Ne vissez pas trop la vis dans la cheville pour ne pas l’endommager.

Vous pouvez également apprendre à réaliser facilement votre pose de placo grâce à l’aide d’un coach à domicile. Pour cela, découvrez nos cours pose de placo.

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Comment couper du placo ?

Nous allons vous présenter dans cet article comment couper du placo en quelques étapes faciles !

Les placoplâtres connus communément sous l’appellation de placo, sont des versions améliorées des plaques de plâtre utilisées dans le monde de la construction. Les placos sont présentés en plaque de dimensions déterminées, aussi, dans certaines situations, il serait nécessaire de couper le placo afin de l’ajuster à la taille voulue. Découper le placo est une opération délicate qui suscite de la finesse dans les gestes. Le coach du bricolage vous montre comment couper du placo et faire une découpe uniforme.

Couper du placo : Description et propriétés du placoplâtre

Les placoplâtres se diversifient par leur propriété, leur structure et leur épaisseur. Les placoplâtres sont obtenus par compression de plâtres et de carton jusqu’à l’obtention d’un feuillet de plâtre. Ces feuillets sont ensuite recouverts d’un film de papier épais. Ils subissent différentes techniques de traitements qui permettent de déterminer la nature des plaques. En effet, les placos sont utilisés comme cloison de distribution des pièces. Ils sont également d’excellents matériaux d’isolation thermique ou phonique.

Les placos phoniques :

Cependant, les placos phoniques combinés à des matériaux isolants thermiques. Comme le polystyrène proposent à la fois une bonne isolation phonique et thermique. Egalement, il existe une grande diversité de placoplâtres dont les ignifugés qui résistent au feu, les placo hydrofuges qui conviennent aux pièces exposées à l’humidité comme la salle de bain ou la cuisine ; on citera aussi d’autres catégories de placo adaptées pour des usages spécifiques tels que les placodurs, les placomarines, les placosols, les placowatt…

Découper du placoplâtre

Bien que le placo paraisse comme un matériau épais, étant composé essentiellement de plâtre, une matière friable, découper le placoplâtre est plutôt une question d’agilité que de force.

Voici comment vous devez procéder pour faire une découpe rectiligne :

Repérez à l’aide d’une règle puis tracez au crayon la ligne de coupe

Placez toujours la règle sur la ligne de repère mais cette fois-ci faites le traçage avec un cutter jusqu’à ce que le tracé soit plus ou moins profonde

Positionnez le tracé sur un bord rigide puis essayez de plier la plaque de plâtre

Si le placo ne se coupe pas, réalisez un autre tracé dans la face opposée de la plaque

Cette fois-ci, le placo devrait se découper.

Les étapes :

En effet, pour faire une découpe arrondie ou d’autres formes, vous aurez à utiliser une scie à guichet ou une scie sauteuse. Vous devez toujours commencer par tracer les lignes de découpe avant de réaliser l’opération proprement dite. Placez la plaque de plâtre sur une surface plane puis positionnez la scie sur le bord du tracé de votre côté opposé. Ensuite, enfoncez légèrement les dents de la scie dans le placo puis effectuez des mouvements de bas en haut au fur et à mesure que celle-ci avance. Maintenez fermement la plaque avec l’autre main pour qu’elle ne bouge pas et veillez à toujours suivre le tracé.

Cependant, une fois le placoplâtre coupé, prenez une lime ou une ponceuse électrique pour affiner les traces de coupe et pour rectifier les bords de la pièce.

Apres avoir finit votre découpe, il ne vous reste plus qu’à poser votre plaque de plâtre. Découvrez ici comment poser du placoplâtre.

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Mais qu’est-ce que le placo BA13 ?

Le placo BA13, plaque de plâtre très connue de tous et surtout très ancienne

Aujourd’hui, nous avons décidé de vous parler dans cet article de cette fameuse plaque, afin de la faire connaître à tous ceux qui ne la connaissaient pas encore ou à ceux qui en souhaitent en savoir un peu plus. Nous parlerons de son utilisation et de ses différents prix sur le marché. Commençons sans plus tarder.

S’il s’agit d’une pose de cloison alors cet article vous intéressera : comment poser une cloison ?

Placo BA13 : de quoi s’agit-il ?

Utile pour les cloisons, doublages isolants, plafonds, contre-cloisons…
Les plaques de placo BA13 sont composées de plâtre figé entre deux feuilles de carton.
Elles sont reconnues pour avoir une épaisseur de 12,5 mm et des dimensions tels que 120 x 250 cm.
Une de ses principales caractéristiques est qu’elle peut être collée sur un mur ou vissée sur un système d’ossature métallique.
Ses bords sont amincis pour faciliter le traitement des joints ; c’est de là que provient le fameux nom « BA ».

Ses nombreuses spécificités

Les plaques placo BA13 s’adaptent à tout type d’aménagement intérieur
Elles sont résistantes au feu
Elles sont hydrofuges pour les pièces humides (et donc idéal pour les pièces telles que les salles de bain…)
Elles permettent d’avoir une meilleure isolation phonique et thermique
Elles contribuent à l’amélioration de l’air
Elles résistent aux chocs et aux charges lourdes
Elles sont simples mais efficaces : de couleur blanche

Toutes ces spécificités diffèrent selon la plaque placo BA13 que vous achetez. Chacune est conçue pour différentes pièces de votre maison et l’usage que vous en ferez. C’est à vous de savoir lequel vous convient le plus. Plus de détails en-dessous.

Avantages du placo BA13

En effet, les plaques placo BA13 ont été pensé pour de multiples usages. Cela fait partie de ses avantages dont nous allons voir tout de suite.

Selon l’utilisation de vos plaques de plâtre, vous saurez précisément lesquelles acheter en magasin pour avoir des plaques qui correspond parfaitement aux caractéristiques de votre pièce.
Qu’il s’agisse de votre salle de bain, d’une chambre pour bébé, de vos plafonds, de votre salon… Tout est réalisé en fonction de vos usages et de vos envies.
Grâce à cela, vos travaux seront encore plus de meilleure qualité et beaucoup plus adapté à votre projet.

Son prix

Son prix peut varier selon les magasins.
Nous pouvons en acheter dans les grands magasins de bricolage.
Elles peuvent être achetées à la pièce ou en conditionnement d’usine.
Le prix est calculé en fonction du m².

Nous arrivons à la fin malheureusement… Mais néanmoins, vous êtes un expert sur le placo BA13 ! Il ne reste plus qu’à le poser maintenant… Prenez des cours de bricolage avec nos coachs travaux pour que cela se fasse.

A très vite sur Mon Coach Brico !

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Laine de bois, de roche et de verre : les différences

La laine de bois, la laine de roche et la laine de verre sont les matières isolantes les plus utilisées dans le cadre des travaux d’isolation thermo-acoustique. Elles sont connues pour leurs bonnes caractéristiques isolantes et plébiscitées en construction comme en rénovation. Toutefois, bien qu’ayant des similitudes, ces matériaux se révèlent tout de même différents en termes de performances. Pour mieux apprécier les distinctions entre les trois, abordons en détail les spécificités de chacun et ses atouts majeurs tout au long de cet article.

Isolez avec de la laine de bois pour des performances optimales

La laine de bois appartient à la grande famille des isolants naturels. Totalement recyclable et issue de l’exploitation des forêts gérées durablement, elle s’inscrit dans une logique de développement durable. Ce matériau écologique est plus précisément fabriqué à partir des rémanents et déchets de scieries (résidus d’essence de bois et lignines).

Il se présente par ailleurs sous la forme d’un panneau rigide ou flexible. Cet isolant est également proposé en vrac (pour une isolation par soufflage). On peut se procurer des panneaux d’isolation sur des sites tels que https://dispano.fr spécialisés en produits et dérivés du bois. Les formes variées de la laine de bois lui permettent d’isoler les principales faiblesses d’un bâtiment. On peut ainsi l’utiliser pour isoler les murs (par l’intérieur ou par l’extérieur), la toiture, les combles (aménagés ou perdus), de même que les planchers. Sa souplesse lui permet de s’adapter à toutes les formes et sa durée de vie tourne aux alentours de 50 ans.

La laine de bois présente par ailleurs d’excellentes performances en matière d’isolation phonique et thermique. Elle est même la plus performante des trois sur ce critère. Sa conductivité thermique est généralement comprise entre 0,038 et 0,045 W/m. K. C’est aussi un isolant qui dispose de propriétés de régulation hygrométrique. Notons qu’elle absorbe efficacement les impacts et les bruits aériens. Néanmoins, la laine de bois craint les remontées par capillarité ainsi que le feu.

Optez pour la laine de roche, un matériau résistant à l’humidité

Il s’agit d’une laine minérale qui est fabriquée à partir du basalte et d’autres minéraux soigneusement contrôlés. On la trouve sous forme de rouleaux, de panneaux (semi-rigides ou rigides, nus ou semi-vêtus, simple ou double densité), de coquilles ou de flocons. Le fait qu’elle se présente sous diverses formes lui permet de s’adapter à pratiquement tout projet d’isolation thermique :

isolation des combles aménagés ou perdus,

isolation des murs par l’extérieur ou par l’intérieur,

isolation des planchers et des sols.

Dans tous les cas, sa conductivité thermique varie entre 0,033 et 0,044 W/m. K. selon son épaisseur. Ce matériau absorbe efficacement les bruits et promet par conséquent une meilleure isolation phonique. En outre, la laine de roche se révèle résistante à l’eau et n’absorbe pas l’humidité grâce à ses fibres plus courtes. Son autre atout tient au niveau de résistance aux rongeurs. Enfin, à la différence de la laine en bois, elle s’avère peu inflammable. Cependant, elle est relativement onéreuse du fait de la complexité de son processus de fabrication.

Profitez de la polyvalence de la laine de verre pour votre isolation

À l’instar de son homologue fait de roche volcanique, la laine de verre est un matériau minéral. Elle résulte de la fusion à très haute température de sables fondus et de débris de verre appelés calcin. Il a été constaté que la laine de verre est la matière isolante la plus utilisée en France. Cela se justifie par sa polyvalence, son coût, ainsi que par ses nombreuses propriétés.

Cet isolant s’apparente à un matelas de fibres entremêlées et se présente sous la forme de panneaux, de rouleaux, de coquilles ou de flocons. Les murs intérieurs et extérieurs, les combles (aménagés ou perdus), les toitures en sarking sont parmi ses applications. Cependant, elle ne permet pas d’isoler les sols et les planchers bas, contrairement à la laine de roche et de bois.

La laine de bois se distingue par son élasticité et le fait qu’elle est incombustible, à condition qu’elle ne soit associée à aucune matière inflammable. Selon son épaisseur, sa conductivité thermique est comprise entre 0,030 et 0,040 W/m. K. On l’apprécie aussi pour son imputrescibilité, pour le fait qu’elle résiste à l’humidité et pour sa capacité à isoler les bruits environnants en raison de sa structure aussi élastique que poreuse. La laine de verre résiste aussi bien aux termites qu’aux insectes tout en affichant un rapport qualité/prix intéressant.

Pour en savoir plus, découvrez notre article sur la laine de mouton.

Comment poser un mur en brique de verre ?

Cet article va vous montrez comment poser un mur en brique de verre comme un professionnel ! Découvrez tous les conseils et étapes simple à suivre.

Les briques de verre sont réputées pour optimiser l’éclairage naturel dans une pièce mal éclairée tout en y apportant une touche de modernité. Il n’y a pas que les maçons qui sont capables de mettre en œuvre les briques de verre. En effet, vous aussi vous pouvez parfaitement réaliser les travaux tel un professionnel. Découvrez de façon explicite les différentes étapes pour réaliser un mur en brique de verre.

Comment poser un mur en brique de verre : caractéristiques techniques

Une brique de verre est un bloc de verre de forme carrée ou rectangulaire, utilisée pour décorer et pour améliorer l’éclairage d’une maison. Elle est disponible en format variable allant de 11 cm à 30 cm, mais dont les plus courants sont de 19 cm de côté. Elle est également proposée sous une grande variété de coloris, répondant aux attentes de chacun et peut avoir différentes finitions : brillante, mate, neutre etc. La brique de verre offre d’autres atouts indéniables pour la maison. Elle augmente le confort thermique et sonore grâce à son caractère isolant et son étanchéité maximale. En effet, elle possède une grande résistance au feu et aux chocs mécaniques.

La brique de verre peut être la structure d’une façade, mais elle peut également être utilisée comme mur de séparation ou cloison dans une grande que petite pièce.

Comment poser un mur en brique de verre : tout ce qu’il faut savoir avant la pose

Il est important de mieux se préparer afin d’effectuer les travaux correctement. Vous devez tout d’abord commencer par rassembler tous les matériels et accessoires nécessaires pour la réalisation des travaux. Vous aurez besoin d’une petite liste d’outil dont : un niveau à bulles, une truelle, une taloche, un fer à joints, une éponge, un marteau, d’une règle de maçon, de mortier à colle, d’une scie manuelle, de clou, et de profilé en U.

Il est important de tenir compte de l’environnement dans lequel sera installé les briques de verre afin de choisir les produits adaptés. Pour les pièces d’humidité, choisissez du mortier colle ou des produits de jonction étanche, qui résistent aux conditions d’eau. Réalisez l’installation sur un support solide, capable de résister la charge des briques de verre qui est assez importante surtout si la construction dépasse les 2 m2.

Comment poser un mur en brique de verre : les différentes étapes

Etape 1 : bien repérer l’emplacement

Vous êtes sûr que l’emplacement que vous avez opté est suffisamment résistant, vérifiez maintenant que la surface est bien plane. Dans le cas contraire, procédez à un ragréage pour planifier la surface.

Tracez en utilisant une règle de maçon, un niveau à bulles et un crayon les repères du futur mur en brique de verre.

Etape 2 : mise en place du support vertical dans le cas de la pose collée

La technique de la pose collée vous permettra de rendre le travail plus facile. Il consiste notamment à mettre en place un support vertical qui servira d’appui lors de la pose des briques. Un mur déjà existant peut servir de support. On utilisera ici des plaques type en aggloméré, un matériau facile à manipuler mais résistant. La plaque sera fixée sur la limite extérieure de la tracée que vous avez réalisé. Veillez à ce qu’elle soit bien droite.

La pose traditionnelle ne nécessite pas la mise en place d’un support.

Etape 3 : mise en œuvre du mortier

Pour commencer, préparez du mortier colle en respectant le dosage proposé par le fabricant. Ensuite, installez deux fers parallèles tout le long du profilé, puis remplissez ce dernier de mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur. Pour finir, égaliser la surface avec une truelle.

Etape 4 : mise en place des profilés

Les profilés sont nécessaires pour un bon maintien du mur. Posez-les sur la ligne du repère, fixez-les au sol et au support avec des chevilles et des vis adaptées. Insérez des bandes de mousse dans les profilés que vous maintiendrez avec du mortier colle ou en les clouant.

Etape 5 : pose des briques de verre

Vous aurez besoin de croisillon en L et en T pour la pose de la première rangée du mur. Les croisillons sont nécessaires pour laisser un espace entre chaque brique afin de réaliser la jonction au mortier. Commencez par l’angle en utilisant le croisillon en L puis posez celui en forme de T pour la pose de la seconde brique, et ainsi de suite. Ensuite, pour l’installation de la deuxième rangée, répétez toutes les opérations de la mise en place des profilés, de la bande de mousse, jusqu’au montage des briques de verre. Finalement, n’oubliez pas de nettoyer les bavures.

Etape 6 : finition

Si vous avez choisi de créer un mur plein jusqu’au plafond, mettez en place les profilés, puis comblez l’espace restant entre les briques de verre et le plafond avec une bande de mousse ou de polystyrène. Recouvrez avec du mortier, lissez pour avoir une belle finition. Sinon si vous préférez laisser un espace entre le mur de verre et le plafond, il vous suffit de poser le profilé puis de l’enduire avec du mortier.

Etape 7 : combler les joints

La dernière étape se fait notamment après les finitions car il faut attendre que le mortier soit bien sec avant d’entamer la phase finale. Premièrement, retirez les croisillons. Ensuite, préparez le produit pour joints puis remplissez les vides avec la préparation. Pour finir, Lissez et laissez sécher avant de passer au nettoyage.

Et voilà ! Vous avez réalisé un beau mur en brique de verre.

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Comment poser une fibre de verre ?

Pour décorer les murs et cacher leurs imperfections, rien de tel qu’une belle fibre de verre. De plus, on peut poser cette dernière soi-même. Toutefois, certaines règles méritent d’être suivies si on veut un joli mur et un beau plafond.

Comment poser une fibre de verre : les matériels nécessaires

Pour procéder à la pose d’une fibre de verre, il faut s’équiper des matériels suivants :

De papier peint

Un rouleau

Une brosse pour tapisser et une autre pour maroufler

Un crayon ou marqueur pour noter

Un mètre , une règle et un fil à plomb

Une échelle

De la fibre de verre

Comment poser une fibre de verre : les étapes

Pour couvrir un mur avec de la fibre de verre, les 4 étapes suivantes sont indispensables.

La première consiste à rassembler tous les matériels utiles pour l’accomplissement de la tâche.

La deuxième étape est la préparation du chantier. Si vous allez couvrir un mur, il faut commencer par l’équilibrer. En effet, on ne peut enduire une toile que sur un mur bien propre et uniforme. Il ne doit être en aucun cas rugueux et humide. Pour ce faire, il faut enlever la poussière et aplanir les murs. S’il y a des trous, pensez à les reboucher. Il en va de même pour les fissures. Une fois que le mur est prêt à recevoir la fibre, il faut passer à la préparation de la colle. Là, vous devez vous fier aux conseils des fabricants. Avec un crayon, un mètre et le fil à plomb, placez des repères sur les murs.

La troisième étape consiste à découper la toile. Cette dernière doit être sectionnée en plusieurs bandes appelées lés. Toutefois, avant de procéder à la découpe, il faut bien mesurer les dimensions des murs, en l’occurrence leur hauteur. Rajoutez 5 cm de haut en bas en guise de marge de précaution.

L’étape suivante est la pose de la fibre. Pour cela, il faut enduire le mur d’une colle destinée spécialement pour les fibres de verre. Utilisez un rouleau et une brosse pour coller le premier lé. Soyez généreux lorsque vous ajoutez la colle. Si cette dernière déborde, essuyez-la. À chaque fois que vous ajoutez un lé, il faut bien l’enduire.

Sachez que la qualité du travail et la beauté du mur dépendent de la pose du premier lé.

Quel est l’intérêt de poser une fibre de verre sur un mur ?

Les toiles de verre sont surtout utilisées pour faire revivre nos murs, surtout ceux qui sont en très mauvais état. Poser une fibre de verre figure parmi les dernières innovations en matière de revêtement murale actuellement. En effet, cet outil peut masquer à merveille toutes les imperfections qu’on peut retrouver sur un mur. Un autre avantage est le fait qu’elle est très facile à poser.

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Comment installer une cloison alvéolaire ?

La cloison alvéolaire est une option pratique et efficace pour aménager de nouvelles pièces dans votre logement. Il est très apprécié pour sa légèreté mais également pour sa propriété incontestable d’isolant thermique et phonique. Pourquoi orienter son choix vers les cloisons alvéolaires? Comment faire soi-même l’installation? Toutes les réponses dans cet article.

Installer une cloison alvéolaire: ses propriétés

La cloison alvéolaire est une plaque ayant une structure dite de sandwich. Il est notamment composé de 2 plaques de plâtre intercalées par du carton épais avec une forme alvéolaire. Les panneaux alvéolaires font partie de la catégorie des cloisons de séparation sèche, cependant, ils ne nécessitent pas l’utilisation de béton pour la fixation. Les bordures des plaques sont conçues de façon à se raccorder entre elles avec une jointure à peine visible. Elles ont une dimension standard compatible avec la plupart de la hauteur des pièces, mais elles peuvent également être découpées facilement pour être ajustée à la mensuration voulue.

Installer une cloison alvéolaire: les avantages

Voici quelques raisons indéniables pour orienter votre choix de panneaux de distribution vers les cloisons alvéolaires:

Ce sont des plaques légères donc faciles à déplacer et à manipuler.

Elles sont faciles à poser, il suffit de fixer les rails au sol et au plafond puis de mettre en place les plaques.

Les cloisons peuvent être de parfaits isolants thermiques et phoniques tout en remplissant les alvéoles de matières isolantes.

Elles offrent également plus d’esthétique aux pièces, elles sont disponibles en différents coloris et avec des motifs imitations comme l’imitation bois.

Installer une cloison alvéolaire: Conseils pour une bonne utilisation

Pour garantir une utilisation durable, il est recommandé d’opter pour les plaques épaisses qui résistent mieux aux chocs et à l’humidité. Pour une meilleure isolation thermique, comme isolant il est préférable de choisir des matières minérales comme la laine. Il existe des plaques alvéolaires hydrofuges composées de film plastique ,qui sont idéales pour les pièces exposées à l’humidité.

Installer une cloison alvéolaire: pose étape par étape

Etape 1: préparation de l’emplacement de la future cloison

Pour commencer, repérer par des tracés l’emplacement de la cloison au sol, aux murs et au plafond. Utilisez un niveau à laser ou à bulle pour réaliser un repérage précis. N’oubliez pas de délimiter les zones réservées aux portes.

Etape 2: mise en place de la semelle du bas

La cloison est fixée en bas par une semelle en bois. Celle-ci possède une ouverture égale à l’épaisseur de la plaque. Placez la semelle sur le repère préalablement fait, puis fixez avec des vis et chevilles adaptées en fonction de la nature du sol.

Etape 3: mise en place du rail haut

La cloison est maintenue du haut par un rail fixé au plafond. La largeur de ce rail est également la même que l’épaisseur de la cloison.

Etape 4: mise en place du rail d’alignement vertical

Tout comme la semelle et le rail du haut, le rail d’alignement vertical doit avoir la même largeur d’ouverture que la plaque alvéolée. Placez celui-ci bien au centre du mur de départ.

Etape 5: fixation des clavettes.

Les clavettes servent de renfort au fixation des plaques alvéolaires. La première clavette sera fixée sur la semelle basse, au pied du mur; la suivante au milieu de la semelle et la dernière à l’autre bout du mur.

Etape 6: pose des panneaux

Coupez le panneau à la bonne taille qui est la longueur de la hauteur sous plafond moins l’épaisseur de la semelle basse. Effectuez les découpes à la scie sauteuse ou à la scie égoïne. Commencez par emboîtez la plaque dans le rail du haut puis insérez le reste sur la semelle basse. Glissez-le vers le mur; veillez à ce que la première clavette soit insérée dans le tasseau d’alignement. Faites de même avec les panneaux suivants. Terminez cette étape par la fixation des clavettes. Vissez-les au travers de la plaque avec des vis adaptées

Etape 7: mise en place du dernier panneau

Découpez le dernier panneau à la dimension restante. Effectuez des traits de coupes de 10 cm de long d’un seul côté du panneau à l’emplacement prévu pour les clavettes. Clouez les clavettes en leur centre puis insérez-les dans le panneau. Le trait de coupe sert à l’acheminement du clou. Installez ensuite le panneau comme les précédents, puis faites coulisser les clavettes en vous servant du clou comme cordons. Vissez les clavettes au travers des plaques de plâtre et retirez le clou.

Etape 8: pose de la porte

Pour la mise en oeuvre de la zone de porte, posez une clavette sur le panneau qui précède le dormant de la porte puis une autre à mi-hauteur de la plaque qui sera placée au-dessus de la porte. Vissez de manière verticale sur les côtés droits et gauches du dormant de la porte trois clavettes à un écart bien réparti. A l’aide d’un cutter, débarrassez le panneau de quelques centimètres pour insérer les clavettes. Posez la porte et le panneau du haut puis vissez les clavettes. Faites de même avec l’autre côté du dormant.

Etape 9: les finitions

La dernière étape consiste à camoufler les imperfections et à donner une touche décorative à la cloison. Pour cela, appliquez les joints pour combler les écarts entre les panneaux, les murs et le plafond. Veillez à ce que la surface soit bien plane. Ensuite appliquez une couche d’apprêt pour permettre la fixation du futur revêtement. Terminez par la pose du revêtement de votre choix: papier peint, carrelage, peinture…

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Comment poser une bande de calicot ?

Pour commencer, elle est utiliser pour finir les coins d’angle et les jointures, ou pour camoufler les fissures et les creux dans les murs en plâtre, les bandes de calicot sont indissociables dans l’ouvrage du plâtre en matière de construction. En effet, cet article vous révèle tout sur cette bande discrète qui apporte une finition parfaite à vos revêtements muraux. Vous apprendrez également comment utiliser une bande à calicot et comment la poser correctement comme un professionnel.

Présentation

Pour commencer, une bande de calicot est une bande de joint utilisée pour peaufiner les revêtements ou pour dissimuler les fissures apparentes sur les murs et les plafonds en plâtre.

Cependant, elle peut être en fibre de verre, en nylon ou en non-tissé présentée en rouleau de plusieurs mètre avec un largeur de dimensions variables. En effet, les bandes calicot en papier kraft présentent des micro-perforations qui empêchent la formation de bulles d’air pendant la pose; une rainure verticale au centre facilite le jointage des angles.

Également, il y a les bandes placo auto-adhésives qui ne nécessitent pas l’application préalable d’enduit; celles-ci s’appliquent directement sur le mur. En effet, par sa facilité de pose, les bandes auto-adhésives conviennent davantage pour les bricoleurs amateurs qui ne maîtrisent pas correctement la technique de pose.

En effet, les bandes placo en fibre de verre sont présentées sous forme de bande grillagée, utilisées essentiellement par les professionnels pour leur qualité respectant les exigences établies par les normes en matière de construction.

Enfin, les bandes placo armées qui sont préconisées pour les angles saillants. Sa constitution en acier permet de protéger contre les chocs au niveau des angles.

Les outils nécessaires :

Voici les outils dont vous devez vous munir pour appliquer une bande calicot:

une bâche de protection

un rouleau de bande calicot

une spatule ou un couteau à enduire

de l’enduit

une éponge

un masque de protection, nécessaire lors du ponçage

Comment poser une bande de calicot : Toutes les étapes

Commencez par couvrir le sol avec une bâche de protection.

Ensuite, préparez ensuite la surface à travailler; enlevez toute trace de poussières et d’impuretés puis passez au chiffon humide.

Puis, mesurez la distance à couvrir puis découpez la longueur de bande calicot correspondante.

Appliquez une première couche d’enduit avec la spatule tout le long de la surface à adjoindre. Cette couche n’est pas nécessaire pour les bandes auto-adhésives.

Après, posez délicatement la bande calicot tout en y appuyant légèrement pour une bonne adhérence.

Ensuite, renforcez l’opération en utilisant une spatule pour avoir une surface lisse et sans bulles d’air. Appliquer une seconde couche d’enduit bien épaisse pour dissimuler la bande.

Pour finir, lissez avec un couteau à enduire et laissez sécher. Parfois, un ponçage est nécessaire pour aplanir la surface afin d’avoir une finition parfaite. Avant de procéder à cette manoeuvre, n’oubliez pas de porter un masque de protection.

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Comment abattre une cloison de briques ?

Vous projetez d’agrandir une pièce de votre maison et la seule alternative c’est d’abattre une cloison? Dites-vous que c’est une mission que vous pouvez parfaitement réaliser sans faire appel à des professionnels. En effet, pour faire le travail correctement et en toute sécurité, il vous faut suivre un plan d’action bien déterminé. Votre coach du bricolage vous montre dans cet article les différentes étapes à suivre pour abattre une cloison en briques.

Comment abattre une cloison en briques : Déterminer le type de mur

En effet, il est important, voire obligatoire, de déterminer le type de mur, s’il s’agit d’une mur porteur ou non. Cependant, un mur porteur fait partie de la structure qui assure le soutien de l’ensemble su bâtis. Abattre un mur porteur peut faire effondrer ou déstabiliser la construction elle- même; la démolition de ce type de mur requiert une certaine technique qui doit être bien maîtrisée.

Quant au mur non porteur, celui-ci sert uniquement de séparation et sa démolition n’affecte en aucun cas la stabilité du bâtis. Voici quelques astuces pour connaître qu’un mur est porteur ou non:

écouter le son du mur: un mur non porteur est généralement creux et produit une

résonance assez aiguë qu’on on tape dessus; par contre un mur porteur plein ne résonne pas au tapotement.

l’épaisseur d’un mur de séparation est moins épaisse, dépassant très rarement les

20 cm

la présence de poutre démontre que c’est un mur porteur.

Dans ce présent article, nous allons aborder uniquement la démolition des murs non porteurs. Découvrez ici comment démolir un mur porteur.

Préparer le chantier

Cependant, les travaux seront assez importants, il y aura beaucoup de gravats et de poussières, aussi, il faut penser à protéger toutes les surfaces environnantes en plaçant des bâches sur le sol, en recouvrant les mobiliers fixés avec des emballages. Calfeutrez les portes pour garder les autres pièces intactes. Emballez dans des cartons tous les objets et placez-les bien loin du chantier.

Passer le mur au détecteur de matériaux

La seconde étape consiste à faire passer le mur au détecteur de matériaux, un outil qui permet de repérer le circuit des câbles électriques ou des canalisations encastrées. Avant d’entamer cette opération, couper impérativement le courant et l’arrivée d’eau. Ensuite allumez le détecteur et le faire circuler sur toute la surface du mur à démolir. Il est à noter qu’il existe différents modèles de cet appareil sur le marché. Certains sont conçus pour détecter uniquement des corps métalliques et d’autres sont plus performants, et ont la capacité de détecter les corps métalliques ou non comme le bois, les gaines en caoutchouc… Une fois que l’appareil détecte la présence d’un corps sous le mur, il émet des signaux lumineux vert, jaune ou rouge, en fonction de la nature du matériau. Il ne vous reste plus qu’à repérer au traçage au crayon sur le mur, l’emplacement des corps.

Repérer l’ouverture

Reportez les mesures de l’ouverture que vous souhaitez réaliser avec un crayon et une règle. Si vous comptez faire une ouverture pour installer une porte, en plus de la hauteur de la porte, ajoutez quelques centimètres de hauteur de plus pour prévoir l’emplacement du linteau. Ajoutez 20 cm de plus de chaque côté(gauche et droit) du dessus de la porte car la longueur du linteau à installer sera plus grande que celle de l’ouverture de la porte.

Comment abattre une cloison en briques : Abattre le mur avec des outils manuels

Enfilez tout d’abord une paire de gant et des lunettes de protection avant de passer à l’action. Commencez toujours par dégager le haut vers le bas. A l’aide d’un burin ou d’un ciseau à brique et d’une massette, taillez les bords du traçage pour faire une découpe partielle. Ensuite, tapez la surface avec la massette pour essayer d’enlever le revêtement qui recouvre les briques. Une fois les briques à découvert, enfoncez le burin sous les jointures entre chaque brique puis tapez assez fort pour les désolidariser. Ensuite, répétez l’opération avec toutes les rangées de brique.

Abattre le mur avec des outils électroportatifs

Les outils électroportatifs vous permettront de réaliser un travail plus précis et beaucoup plus rapide. Vous pouvez utiliser une meuleuse ou une scie sabre.

Pour commencer, percez à l’aide d’une perceuse tous les coins d’angle sur la tracée de la découpe afin de pouvoir y insérer la lame des scies. Ensuite, réglez la lame, la vitesse de la scie suivant la profondeur de la découpe à réaliser. Par la suite, activez la machine puis réaliser la découpe en suivant les lignes de repère. Il serait plus facile d’utiliser une scie sabre pour faire une découpe verticale.

Utilisez un ciseau à brique et une massette pour dégager les restes de briques du mur.

Comment abattre une cloison en briques : Poser le linteau

Le linteau est obligatoire pour renforcer la solidité du mur et du plafond. Vous avez le choix entre poser un linteau en béton armé, madrier ou des poutrelles IPN. Découvrez ici comment réaliser un linteau en béton armé. Sinon, vous avez la possibilité de vous en procurer un linteau en béton armé préfabriqué. Pour installer le linteau en béton, vous aurez besoin de beaucoup d’aide car le matériau est assez lourd. Le plus facile serait d’utiliser un engin de levage adapté à l’endroit.

Posez le linteau à l’emplacement prévu, caler avec des chutes de brique puis comblez les vides avec du mortier. Faites de même avec les linteaux en madrier ou des poutrelles.

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Les isolants naturels pour l’habitat

A l’heure actuelle où l’avenir de notre planète est en jeu, toutes les techniques qui contribuent à des fins écologiques sont les plus incitées. Il en est ainsi dans l’isolation des maisons ; les isolants naturels sont de plus en plus privilégiés que les isolants synthétiques. Les isolants naturels sont des matériaux issus de produits naturels recyclables qui peuvent être d’origine animale, végétale ou minérale. Zoom sur les différents isolants naturels, leurs avantages ainsi que leurs caractéristiques.

Isolants naturels : les avantages

Dans le temps et jusqu’à lors, la population des pays glaciers ont utilisé les isolations naturelles pour conserver la chaleur dans leur maison. Les isolants naturels sont réputés pour leur forte densité de matière, cependant ils proposent une excellente performance d’isolation. Ils ont une excellente aptitude thermique d’isolant autrement dit ils ont une bonne capacité à transmettre la chaleur ; un critère important en matière d’isolation. Les isolants naturels ont une perméabilité à la vapeur d’eau ce qui permet ainsi aux parois de respirer tout en évitant les problèmes de condensation. Ils assurent également une bonne étanchéité à l’air. Étant des dérivés de matériaux naturels, ces types d’isolants n’ont subi aucun traitement chimique, ni aucun additif nocif. Les matériaux naturels recyclés passent uniquement par des procédés de transformation purement écologiques. Outre ces qualités reliées à l’isolation, l’utilisation des matières naturelles impact sur l’environnement et la santé. Les matières naturelles sont exemptes de fibres irritantes ou allergisantes. D’ailleurs, de nombreux pays commencent à inciter sa population à adopter la méthode d’isolation naturelle en les donnant droit à des surprimes sur les primes d’énergie ou des réductions importantes sur les crédits d’impôts énergétiques.

Isolants naturels : les isolants animaux

Il existe essentiellement deux sortes d’isolant animal dont la laine de mouton et la plume de canard ou d’oie.

La laine de mouton : matière souple et légère, elle possède une excellente aptitude thermique ou lambda. La laine de mouton est très absorbante sans pour autant entraîner des problèmes d’humidité. Elle ne prend pas feu facilement et peut s’adapter à toutes les structures : charpente, toiture, mur

La plume de canard ou d’oie : elle possède également une bonne performance thermique et d’excellentes qualités hygrométriques

Isolants naturels : les isolants minéraux ou biosourcés

Ce sont des isolants issus des minéraux recyclés et transformés de manière écologique. On citera entre autres :

Laine de roche : un matériau issu de la roche ou de minerai de fer réduit en fibre. Elle est proposée sous forme de panneaux ou de matelas soufflé. Elle a une bonne performance d’isolation qui dépend notamment de l’épaisseur du panneau. La laine de roche est très résistante à l’humidité, au feu, et propose une excellente isolation phonique.

La vermiculite : minéral argileux d’origine basaltique, proposé en vrac et peut aussi être combiné à des panneaux de béton ou de plâtre. La vermiculite est une matière légère mais relativement dense, ce qui la fait un excellent isolant thermique et phonique. Elle a aussi une grande résistance aux insectes, aux rongeurs, au feu et à l’humidité. Elle possède une durabilité assez longue.

La fibre de verre : matériau issu d’un mélange de sable et de verre recyclé. Il est présenté sous forme de panneau ou en matelas. C’est un bon isolant thermique, néanmoins son utilisation est déconseillée dans les endroits humides. Ce matériau est sensible à l’humidité et tend à perdre sa qualité d’isolant une fois au contact de l’eau. Il convient mieux pour isoler les murs des chambres à vivre et les greniers.

Le verre cellulaire : essentiellement composé de sable siliceux transformé en mousse rigide après cuisson à 1000°C. Sa performance thermique est bonne et il a une excellente imperméabilité à l’air et à la vapeur d’eau. Il est proposé sous forme de panneaux de mousse de verre. On peut l’utiliser de différentes manières : comme bardage, bloc de maçonnerie, isolation de planchers et toitures.

Isolants naturels : les isolants végétaux

On retrouve une grande variété d’isolants végétaux, mais parmi les plus intéressants il y a :

Le liège : matériau issu de l’écorce du chêne liège, liège propose une performance thermique suffisante avec une valeur lambda de 0.038 à 0.043 W/mK ; il est toutefois préférable de se tourner vers les lièges expansés ou manufacturés pour obtenir un résultat plus que satisfaisant. Ces types d’isolants sont constitués par une face en liège et une autre en fibre de noix de coco Il est proposé sous forme de granulé ou de panneaux. Le liège est une matière naturelle quasiment imputrescible et possède une grande résistance mécanique.

La laine de chanvre : matériau naturel transformé issu des fibres de la plante de chènevotte. Elle possède des qualités isolantes dont une bonne conductivité thermique de lambda 0.039 à 0.045W/mK et d’excellentes aptitudes d’isolation acoustique et phonique. Elle est présentée sous forme de panneaux semi-rigides, en rouleau ou en vrac. Elle nécessite un traitement ignifuge pour résister au feu.

Ouate de cellulose : matériau issu de papier recyclé, proposé en vrac ou sous forme de panneaux. Pour augmenter sa densité ainsi que sa performance d’isolation, l’ouate de cellulose est combinée à des fibres polyoléfines ou des fibres de coton. C’est une matière particulièrement absorbante et propose une qualité d’isolation thermique variable de 0,035 à 0,041W/mK suivant le type de fibres qui serviront de lien.

Le lin : issu des fibres de textile non utilisés dans les industries. Il propose une bonne conductivité thermique mais plutôt variable de 0.037W/mK à 0.042W/mK suivant le degré de l’humidité de l’environnement dans lequel il sera installé. Il est proposé en rouleau ou sous forme de panneaux. C’est aussi un excellent isolant phonique.

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